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Relato de viaje a Wamena - PAPÚA, la última frontera

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Enviado por: Altair58 (2120 lecturas)

En el extremo más oriental de Indonesia, ocupando la mitad de la segunda isla más grande del mundo se encuentra la provincia de Papúa Occidental, antes llamada Irian Jaya y uno de los últimos lugares del mundo que quedan casi vírgenes, y que se convirtió para mí en la última frontera.

La aventura empieza en Wamena, la “ciudad” más importante del Valle de Baliem, en el corazón de esta provincia. El epicentro de la comunidad de las tribus “dani”. El alojamiento es de lo mejor que hay, el Hotel Baliem Pilamo y estamos lo necesario para reponernos de las muchas horas de vuelo que hemos empleado en llegar hasta aquí. Como llegamos muy pronto por la mañana tenemos tiempo de visitar el mercado que se celebra cada día donde entramos en contacto con la población “dani” y donde se ofrece una gran diversidad de productos básicos, como el kelapi una variedad de boniato; segu, en harina para añadir a la sopa; asados de cerdo o de perro, sí, perro, aquí se come como una exquisitez; tabaco en hoja, para fumar o para mascar, cebollas, pequeños tomates, ajos, hojas de boniato que son comida para los cerdos y para las personas; nuez moscada y nuez de betel, a la salida está la zona destinada a los cerdos que son usados como moneda de cambio y como principal mascota de las casas, solo se comen en ocasiones más que especiales.

Por la tarde otro recorrido por Wamena vagando sin rumbo nos acerca hasta la zona donde se vende el pescado, ropa, menaje para la casa y un cuartel del ejército, dos mezquitas e infinidad de warungs para comer algo rápido. La cena, sin embargo, la hacemos en el Restaurant Mas Budi que está cerca del hotel y a dormir prontito que estamos cansados y mañana empieza el trekking. Hay varios recorridos que se pueden hacer por la zona y el nuestro es de cinco días. Cargamos los 4x4 y nos montamos los aventureros, las mochilas y parte del avituallamiento, el resto nos espera unos kms más adelante junto con el resto de los porteadores y porteadoras. Después de visitar otro mercado que nos pilla de camino enfilamos la carretera en dirección al sur del valle y en una explanada dejamos los coches y a sus conductores que nos recogerán dentro de 5 días. Todos, nosotros y los porteadores, iniciamos la marcha que para nosotros va a ser un viaje a otra época.

Vamos por una carretera asfaltada que termina pasado Kurima donde hay un puesto de control en el que enseñamos el Surat Jalan preceptivo que informa y autoriza nuestra presencia. Los porteadores llevan las tiendas, la comida, el agua y nuestras mochilas, nosotros solo llevamos una pequeña mochila con el agua, la documentación y la cámara. Como nos hemos entretenido en el mercado , ahora el sol está más alto y al haber poca vegetación el calor se va pegando al cuerpo. No hay prisa por llegar pero la gente que encabeza la comitiva va a paso ligero provocando que el resto vayamos jadeando detrás suyo. Cuando finalmente llegamos a Kilise no hace ni 3 horas que empezamos a andar y ya teníamos ganar de llegar.

Me sorprende ver la entrada de la población “urbanizada”, han hecho parterres laterales de flores en la calzada de tierra que da una extraña sensación de confort y de volver a casa. Nos instalamos en uno de los “honai ”, sus casas típicas, pero la nuestra está habilitada para acoger a extranjeros y allí abandonamos las mochilas para dedicarnos a visitar el pequeño poblado. Como la mayoría de ellos, están construidos en las laderas de las montañas y eso hace que las viviendas ocupen el desnivel en terrazas. Además por todas partes han plantado boniatos, conocen más de 30 clases de boniatos y los cultivan en sus pequeñas tierras que separan de las del vecino con muretes de piedra. Durante los 5 días tendremos que sortearlos pasando por encima, o bien subiendo por las piedras (que a veces son inestables) o con troncos de madera que colocan de manera inclinada y marcándolos con sus hachas improvisando escalones por los que tenemos que subir o, en algunas ocasiones, también se pueden superar con pequeñas escaleras que fabrican con troncos de manera rudimentaria.

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Comentarios

  • Avatar de Rodríguez domingo, 19 de septiembre de 2010 Rodríguez dice:

    Marta, fantástico relato y mejores fotos y vídeos. Ya tenía ganas de leer tus aventuras por Indonesia...Espero que haya más!

  • Avatar de doris domingo, 19 de septiembre de 2010 doris dice:

    Me sumo al anterior comentario ¡Fantástico relato! parece que estaba subiendo y bajando...y qué fotos, deben ser una pequeña muestra. ¡Yo también espero más!

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